mardi 30 novembre 2010

Mondrian / De Stijl

Mondrian was a principal member of the De Stijl movement, which expressed “a new utopian ideal of spiritual harmony and order… [and] advocated pure abstraction and universality by a reduction to the essentials of form and color.” (“De Stijl”)
Mondrian / De Stijl

Exposition au Centre Pompidou. Paris
1er décembre 2010 - 21 mars 2011
11h00 - 21h00

Lee Young Hee

samedi 27 novembre 2010

Lee Young Hee / The New York Times

November 18, 2010
Traditional Korean Style Gets a Forward Spin
By ALICE PFEIFFER for The New York Times

SEOUL — Less mass-marketed than the kimono, the hanbok is the traditional Korean costume of comparable delicacy, but its centuries-old silhouette is increasingly in demand around the world, from Buckingham Palace to Beverly Hills and a few places in between.

Short for Han-guk pokshik, or Korean attire, a hanbok comprises two pieces: a bolero-style jacket, called a jeogori, and a voluminous, wraparound, floor-length skirt, called a chima.

The attire, predominantly worn by women, also exists for men with baggy pants, although it is not as common. It lost some of its popularity in the 1950s and ’60s in South Korea, during the era of intense American-influenced modernization that followed the Korean War, from 1950 to 1953, when the hanbok was considered old fashioned.

Yet today, a new generation of upscale hanbok tailors, mainly women, are increasingly being acclaimed by the media.

Lee Young Hee has been praised as South Korea’s most significant, old-school hanbok maker. Since her first snips in 1977, she has greatly encour aged the introduction of the complex garments into a cosmopolitan luxury market.

First influenced by watching her mother work as an embroiderer, she later developed complex, natural dying techniques by observing Buddhist monks.

Today, she has become the leader in her field, her customers ranging from Miuccia Prada to South Korea’s first lady, Kim Yoon-ok. Mrs. Lee’s hanboks are entirely handmade and range in price from $1,000 to $5,000.

It’s not just a modern replica, because she applies Western haute couture techniques like painting directly onto fabric.

“The time needed to make a hanbok varies, depending on the intricacy and the level of artistry required in the final piece,” Mrs. Lee said. “Some of my most ambitious pieces have taken five years to construct, but for an ordinary hanbok, I spend 15 days to one month.”

Although she primarily uses silk, hand-woven ramie known as mosi, sometimes incorporating cotton and linen to create a contrast of textures, she admits to being “always open to trying new and unconventional fabrics.”

Indeed, she also experiments by weaving Hanji, local paper handmade out of the inner bark of the paper mulberry tree, into the fabric.

Mrs. Lee says she wants to demonstrate “modern and elegant sensibility within the frame of the hanbok’s formal classicism.”

“Today, it is much easier to wear compared to yesteryear’s garment,” she said.

Once a costume worn on grand occasions, the hanbok has become a fashion item, and therefore liberated from ceremonial or symbolic constraints. Even fashionistas like Paris Hilton and Britney Spears have been attracted to the it.

In 2004, Mrs. Lee founded the Lee Young Hee Korea Museum in New York City, where she shows her personal collection of traditional costumes, accessories and books.

The museum’s director, Jong Suk-sung, said these were belongings “that she has acquired over a lifetime,”

“Most of her pieces are from the late Joseon Dynasty, covering the period from the 18th to 20th century,” Mr. Jong continued.

With its curved lines, loose fit, ample sleeves and abundant, flowing fabric, the style of that period still influences today’s hanboks.

But a new generation of designers is reinventing the hanbok by rethinking ancient forms according to modern creative criteria.

Lie Sang Bong, for example, mixes these traditional silhouettes with contemporary fashion twists like large leather belts and bare arms.

His work, which is mainly in silk, cotton and wool, can sell for as much as $2,000, and he occasionally works on commissions, like a dress for Kim Yu-na, the 2010 Olympic figure-skating champion, who is from South Korea.

Both traditional Korean designs and culture are at the core in Mr. Lie’s references: The designer says he is inspired and moved by the traditional fabric, cutting, silhouette, color and details but also “by the very traditional Korean elements,” like the use of the colors red, yellow and blue, ancient Korean calligraphy, and flower embroidery.

“Korea is my mother country,” Mr. Lie said. “I was born here and have lived so far, surrounded by this beautiful ground, air, water. It is very natural that my collection has been naturally inspired by Korean elements.”

Yet he is seeking to discover “how well I can modernize the traditional elements to the Western world. That constitutes my endless quest.”

“A new generation of hanbok designers are coming out with an outfit that translates modernity in a historically comprehensible manner,” said Kihoh Sohn, fashion editor at Vogue Korea.

The magazine wants to encourage these new designs while celebrating national sartorial identity, Mr. Sohn said, so it features a minimum of two stories a year entirely dedicated to hanbok.

Similarly, the Korean Fashion Week, which celebrated its 10th anniversary in October, featured Mrs. Lee, Mr. Lie and many other traditional hanbok-influenced designers.

Women grow up “appreciating the beauty of the hanbok from early on,” Mr. Sohn added.

But hanboks are appealing to Western women too because they have “an air of grandeur to them and can be a great source of evening wear,” he said.

“And evening wear is much more appreciated in Western culture than in the East,” he said. As a result, Mr. Sohn said, many European designers have also been influenced by hanboks, including Haider Ackermann.

Other hanbok tailors include Bae Young-jin, who has chosen to modernize the garments by using monochrome, black and white materials and dyes, an approach acknowledged in 2007 when Queen Elizabeth II visited her in her boutique near Gyeongbokgung Palace in Seoul.

Meanwhile, Kim Young-jin has reinvented the classic lines by using taffeta, silk and lace, and Kim Hee-soo has introduced dark shades, hats and veils into the hanboks.

Mrs. Lee sums up the hanbok’s popularity this way: “It is a unique form that is capable of blending Korean traditional forms with modern aesthetics.”

In other ways, she added, South Korean clothing design is like any other.

“Fashion is always moving fast and ever-changing,” Mrs. Lee said. “People get excited over new trends.”

La mode des années 1990-2000. Olivier Saillard

Le 25 novembre, c’est parti pour le deuxième volet de l’Histoire idéale de la mode contemporaine. Après une première expo consacrée aux années 1970 et 1980, Olivier Saillard, (responsable de la programmation mode des Arts Décoratifs), passe en revue 150 modèles emblématiques des années 1990-2000. Cette décennie a vu le secteur de la mode se transformer en industrie, avec l’arrivée de directeurs artistiques aux commandes des anciennes maison de couture et l’avènement des empires du luxe, LVMH en tête. Lors de ces années de gravité, les créateurs délaissent le corps (leur obsession des années 1970 et 80) pour se concentrer sur l’identité.

Au sein des grandes maisons, des personnages emblématiques surgissent. Marc Jacobs chez Louis Vuitton, John Galliano chez Dior, Tom Ford chez Gucci et Yves Saint Laurent, le spectacle est à son comble. La médiatisation aussi. Devenus les vrais stars de la mode, les directeurs artistiques se hissent au rang des people. A chaque final de ses défilés, John Galliano prend la pose et se met en scène.
Les fashionistas en redemandent. En boutique, les it bags deviennent les pièces qui se vendent le plus, tandis que les vêtements des shows sont là avant tout pour faire du buzz.

vendredi 26 novembre 2010


Le projet Intramuros se construit depuis 25 ans. Ce pari, nous le tenons en préservant notre indépendance éditoriale et économique, en quête d’une reconnaissance fidèle de notre lectorat. Le lecteur à la recherche de contenu exige de notre part une connaissance pointue d’un domaine, une observation et un choix critique des évènements, des situations et des personnes. Les journalistes attachés à la rédaction y ont répondu. Notre énergie et notre engagement à servir un public averti a porté notre diffusion bien au-delà du marché européen. Notre projet a précédé et accompagné le développement d’initiatives créatives et de nouveaux marchés, dans la compréhension du design comme valeur ajoutée, en application au processus industriel et artisanal. Ce positionnement nous a permis d’installer un dialogue entre création, production et distribution à travers une somme raisonnée de données et de points de vue, nous avons été les premiers à le faire. Dans ce N°150 anniversaire des 25 ans, nous donnons la parole à ceux qui, en France, préparent le cadre de nouveaux services et inventent les objets de nos comportements à venir. Faudra-t-il plus de concertation pour accompagner le projet du progrès et plus d’enthousiasme pour retrouver le sens d’un idéal social, citoyen ? Le designer est aujourd’hui au centre de ce débat ouvert avec les architectes, les ingénieurs, les industriels, les politiques. Il décide de la direction à tenir dans un contexte fragilisé, en équilibre entre le besoin et le désir, la protection et le risque. Des valeurs que nous tentons de défendre avec toute l’équipe du journal. Notre anniversaire sera aussi marqué par un regard sur les portraits qui ont fait la une du magazine depuis 1985. Un ouvrage de deux tomes, numéroté et édité en série limitée* qui rappelle le panorama des designers qui ont fait l’histoire du design depuis 25 ans.

Mode Marc Audibet présenté dans l’exposition “Histoire de la mode contemporaine” au musée des Arts décoratifs démontre une modernité intemporelle.

Chantal Hamaide 

Suzanne Held

Après des études de peinture, une licence d’histoire de l’art et d’archéologie et un diplôme de sciences politiques, Suzanne Held, de nationalité française, devient journaliste, puis rédactrice en chef du magazine « Connaissances des voyages ». Lorsque le magazine disparaît, elle décide de se consacrer à sa passion de toujours, la photo, en devenant grand reporter.
Depuis trente ans, elle a parcouru le monde, de l’île de Pâques aux royaumes himalayens, dans une approche solitaire des êtres et des lieux. Ses photographies sont avant tout un témoignage sur ces pays. Son amour de la photo la pousse toujours plus loin. En effet, elle a été la première journaliste à avoir traversé les hauts plateaux tibétains à 5 000 mètres d’altitude pour rejoindre le Népal lors de l’ouverture de la frontière avec le Tibet. De même, elle fut la première européenne à avoir été déposée en hélicoptère de l’armée dans les Andes colombiennes pour réaliser un reportage sur la « Cité perdue », lieu archéologique venant tout juste d’être découvert.
Cette spécialiste de l’Asie s’est rendue une quarantaine de fois en Inde qu’elle a sillonné du Nord au Sud.

Elle a publié une trentaine d’albums, parmi lesquels : Vietnam, Chine, Inde, Népal, Birmanie, Angkor, Thaïlande, Java, Bali, Syrie, Liban, Jordanie, Perse, Sri Lanka, Rajasthan, Japon et aux éditions Gallimard, « Sur les routes de la soie » ainsi que « Himalaya – Monastères et fêtes bouddhiques ».
Ses publications et reportages photos parus en France et à l’étranger lui ont valu une reconnaissance internationale couronnée par un « Gold Award PATA » remis à Nagoya au Japon en 1999.
Son dernier livre « Arbres d’éternité » paru en septembre 2005 est édité chez Albin Michel.

jeudi 25 novembre 2010

Chevalier dans l'ordre de la Légion d’honneur à Claude Brouet

Le 16 novembre, Frédéric Mitterrand a remis les insignes de Commandeur dans l'ordre de la Légion d’honneur à Marie-Louise Carven Grog, d’Officier dans l'ordre de la Légion d’honneur à Paco Rabanne et de Chevalier dans l'ordre de la Légion d’honneur à Claude Brouet.

Claude Brouet. Sa mère travaillait chez Schiaparelli puis chez Fath et Lanvin. « Je vois des défilés depuis l'âge de trois ans » a-t-elle confié un jour à un journaliste. Elle-même a été journaliste, seize ans au magazine «Marie-Claire» et seize ans aussi à «Elle», jusqu’au jour où elle passe « de l’autre côté », du commentaire à l’action, en prenant la tête du département prêt-à-porter féminin chez Hermès, de 1988 à 1997.

Celle qui affirmait : « le côté périssable de la mode n'est pas ce que je préfère », a trouvé avec Hermès la maison qui lui convenait parfaitement pour mettre en œuvre ses conceptions : « En ce qui concerne le mot «classique», il évoque l'ennui. Pour moi un classique est un vêtement qui a une très belle coupe et du caractère. »

Durant cette décennie entre sac Kelly et carrés de soie, Claude Brouet fera travailler des talents aussi brillants et différents que Tan Giudicelli, Thomas Maier ou encore Marc Audibet... En 1997, elle passe le relais à Martin Margiela, à qui succèdera Jean-Paul Gaultier puis, cette année, Christophe Lemaire.

Karl Lagerfeld for Pirelli

For the Pirelli calendar Edition 2011, Karl Lagerfeld was inspired by Greek and Roman mythology for his series of shots.
The calendar will be offered as a valuable each year to a select few and not sold, it will be presented Nov. 30 at a party in Moscow.

The models for this edition are Isabeli Fontana and Bianca Balti framing the model Garrett Neff. The rest of the cast includes Heidi Mount, Natasha Poly and Elisa Sednaoui.
Photo : Karl Lagerfeld

mercredi 24 novembre 2010

Histoire idéale de la mode contemporaine

du 25 novembre 2010 au 8 mai 2011

L’exposition « Histoire idéale de la mode contemporaine » se poursuit avec le second volet consacré aux années 1990-2000. Cent cinquante modèles sélectionnés parmi les collections les plus emblématiques retranscrivent l’univers des créateurs qui ont contribué à ces mouvements de mode par leur démarche, leur recherche stylistique et par leur relation avec la profession ; mélange subtil et parfois violent d’artisanat et d’industrie. Répartis en plusieurs « écoles », belge, anglaise, urbaine et minimaliste, de la haute couture ou indépendante, chaque créateur dévoile sa passion et son savoir-faire. Qu’il ait cherché à rendre hommage à son prédécesseur ou qu’il ait intégré la position de chef de file d’un courant en devenir, le créateur s’affirme au travers de défilés à chaque saison plus travaillés.
Photo: Comme des Garçons / Marco de Rivera


Prada Paris 2010
Photo : Marco de Rivera

mardi 23 novembre 2010

Siddhārtha Gautama by Marco de Rivera

Siddhārtha Gautama (Sanskrit: सिद्धार्थ गौतम; Pali: Siddhattha Gotama) was a spiritual teacher from ancient India who founded Buddhism.[1] In most Buddhist traditions, he is regarded as the Supreme Buddha (P. sammāsambuddha, S. samyaksaṃbuddha) of our age, "Buddha" meaning "awakened one" or "the enlightened one." [note 1] The time of his birth and death are uncertain: most early 20th-century historians dated his lifetime as c. 563 BCE to 483 BCE,[2] but more recent opinion dates his death to between to between 486 and 483 BCE or, according to some, between 411 and 400 BCE.
Photo: Marco de Rivera

Brune Blonde

Rythmée par de nombreuses projections d’extraits de films, l’exposition Brune/Blonde, conçue par Alain Bergala, a pour centre de gravité le cinéma et ses actrices mythiques : brunes et blondes, sans oublier les rousses ; cheveux courts ou cheveux longs ; voilées ou sensuelles...Paris Cinémathèque.

Hermes Paris Rive Gauche

Hermes Paris Rive Gauche
Photos : Marco de Rivera

Audrey Vernon

Audrey Vernon dans Comment épouser un milliardaire
Lorsqu'on veut s'introduire dans le monde de ceux pour qui, prendre l'avion c'est prendre "son" avion, aimer le sport c'est acheter un club de premier league, et faire du shopping c'est privatiser les galeries lafayette, il faut avoir de la méthode et beaucoup d'humour!
"Comment épouser un milliardaire", le premier one man show économique qui vous apprendra à lire le classement Forbes, à mettre des noms sur le CAC 40 et vous apprendra une méthode abordable pour survivre en temps de crise! La révolution part d'ici... Le Sentier des Halles, Paris

lundi 22 novembre 2010

Diane Pernet by Miguel Villalobos

By special order only....DP doll by Miguel Villalobos

dimanche 21 novembre 2010

Descamps invite Vannina Vesperini .

Vannina Vesperini, pionnière du "Dessous Dessus", s’est inspirée des codes de la marque Descamps, de son esprit d’élégance, pour interpréter une collection pour la femme, l’homme et l’enfant, qui se porte chez soi ou se mixe au prêt-à-porter. A la fois modernes, fraîches et élégantes, les lignes femme ont la vedette de cette première collection. Dont les matières privilégient le naturel.

La collection fera son apparition dans les boutiques Descamps dès février 2011.

Vincent Willem van Gogh by Marco de Rivera

Tribute to Vincent Willem van Gogh by Marco de Rivera
Paris 2010

Thomas Lardeur

Atelier Lardeur -79 rue de Cherche Midi 75006 Paris
du 22 novembre au 17 décembre 2010 , sur rendez-vous.
Photos: Marco de Rivera

vendredi 19 novembre 2010

Paris Photo

Andre Kertesz, Elizabeth and I, Paris 1931 © Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN

Salon d’art dédié à l’image fixe, Paris Photo réunit, du 18 au 21 novembre 2010, une centaine de galeries et éditeurs internationaux présentant un panorama des expressions photographiques du XIXe siècle à nos jours.

Paris Photo 2010 invite à la découverte des scènes d’Europe centrale et offre un riche programme de rencontres, de conférences et de concours dévoilant des talents émergents.

Cette édition 2010 coïncide avec les 30 ans du Mois de la Photo, événement qui fait de Paris la capitale mondiale de la photographie en novembre.

Susan A. Zadeh by Marco de Rivera

A unique online gallery, offering limited-edition contemporary photographic prints by, EYEMAZING artists, as published in the magazine. A new forum for collectors who want to purchase EYEMAZING’s high-quality photographs. Hand-signed and numbered by the artists and selected by Susan A. Zadeh, founder of EYEMAZING magazine.

mardi 16 novembre 2010

Le douanier Rousseau par Marco de Rivera

Hommage à Le douanier Rousseau par Marco de Rivera
Paris 2010

lundi 15 novembre 2010

David Hockney

David Hockney
This is a first in the young medium of digital art: an exhibition presented on iPhone and iPad, by one of the most prominent artists, Briton David Hockney. At the foundation Bergé-Yves Saint Laurent in Paris, until January 30, 2011.

vendredi 12 novembre 2010

In Spiritum by Marco de Rivera

In Spiritum by Marco de Rivera
"avoir Dieu en soi". Paris Novembre 2010

mardi 9 novembre 2010

La Chine et La France

Exposition en partenariat avec le musée national des arts asiatiques Guimet
26 juin / 7 novembre 2010

En octobre 1700, L’Amphitrite, premier navire français à commercer avec la Chine, revient en France et c’est à Nantes, grand port de commerce colonial, qu’il vend sa cargaison : thé, soie, porcelaine, nacre, ivoire, panneaux laqués… Cette première arrivée massive d’objets et produits nourrit une véritable fascination pour la culture chinoise. C’est ainsi que se développe en France « un goût pour la Chine » dont on a oublié l’ampleur. Il est alimenté par les Jésuites présents à la cour de Chine. L’Europe devient sinophile. Artistes et artisans produisent dans le goût chinois. Jusqu’à la fin du 18e siècle, ce commerce au volume marginal mais dont l’influence se révèle marquante, est dominé par les Chinois qui dictent leurs conditions aux Occidentaux. Ces derniers n’arrivent cependant pas à introduire en retour leurs produits commerciaux.
La Chine attire de plus en plus les convoitises et peu à peu, « le mythe » s’écorne. Les guerres de l’Opium au 19e siècle, avec en point d’orgue le sac du Palais d’été à Pékin en 1860, achèvent la bascule du rapport économique au profit des Européens et participent au déclin de l’Empire du Milieu.

L'exposition La Soie & le Canon met en lumière les relations franco-chinoises entre ces deux dates - 1700/1860 - et montre l'évolution du regard porté sur cet Extrême-Orient lointain qui suscita tour à tour fascination et rejet, en s'appuyant sur la présentation d'objets et documents prestigieux prêtés par de grands musées dont le musée national des arts asiatiques Guimet, partenaire associé au projet.

Avec cette exposition d'histoire, le musée d'histoire de Nantes propose une démarche inédite en montrant les différentes phases qui ont caractérisé dès l'origine les relations entre la France et la Chine. Plus largement, l'exposition contribue à faire mieux comprendre notre rapport à la Chine d'aujourd'hui, toujours fascinante, souvent critiquée, alors que s'amorce un nouvel équilibre mondial dans lequel ce géant qui rassemble un cinquième de l'humanité joue un rôle de premier plan.

dimanche 7 novembre 2010

Diane Pernet by Marco de Rivera

Diane Pernet by Marco de Rivera
It's all about elegance ....

jeudi 4 novembre 2010

Sabine Pigalle. Bee Natural ! dit Guerlain…

"Ambroise", par la photographe Sabine Pigalle
Bee Natural ! Il sagit dune exposition qui réunit 15 artistes autour du thème de labeille, à la boutique Guerlain, 68 avenue des Champs-Elysées jusquau 9 novembre 2010.